近些年，意大利皮埃蒙特雖然已經成為一個知名葡萄酒產區，但它不像法國的波爾多那樣有歷史悠久的梅多克地區列級莊制度，勃艮第那樣有葡萄園的分級，這對于葡萄酒愛好者或者剛入門的酒友們似乎有一些障礙。如何去了解皮埃蒙特的美酒，那里又有哪些形態的葡萄酒莊和佼佼者？《華夏酒報》特約記者兩度訪問皮埃蒙特后，粗略地把自己看到的酒莊分成四類：國際知名品牌的酒莊、傳統貴族式酒莊、精耕細作的小農莊，再結合所見所聞分享一些感受，供大家參考。
國際知名品牌酒莊
Gaja是位于皮埃蒙特的國際知名品牌酒莊。對于初步了解皮埃蒙特酒的人，不妨記住幾個重點：首先，Gaja最著名的酒是Barbaresco，它很好地印證了來源于Barbaresco村的微地域特色，有非常著名的三個單一葡萄園的Barbaresco葡萄酒，其中有一款名為Sori San Lorenzo。據了解，與此款酒同名的著作《圣勞倫佐手札》也已經有了中文版，在訪問中，意大利葡萄酒教父、Gaja酒莊第四代掌門人Angelo先生簽名并贈送了記者一本。這本書行文親切生動，有一定葡萄酒知識后來閱讀會收貨頗豐。
其次，Gaja也有Barolo，且在托斯卡納產區也有兩個酒莊。關于Barolo的那塊地，Angelo說自己受到父親的影響很大，據說父親小時候受到祖母的嚴厲管教，在Barbaresco村幫忙做農活。雖然這為他日后的成長奠定了重要基礎，但卻因為在祖母眼皮底下而完全喪失童年的自由和愜意，唯有偶爾去Barolo村幫忙時能逃離祖母的“管轄范圍”，這讓他不但獲得了勞動所得的零花錢，而且多一份自由。于是，他有了擁有Barolo農田的心愿。
國際知名的皮埃蒙特酒莊中，Bruno Giacosa酒莊也不得不提及。這個酒莊有點特殊，一般大家會認為用收購來的葡萄釀酒，酒品質的穩定性相對會差些，而Bruno Giacosa則不然。其酒莊全系列分為白標和紅標，確切地說從2006年以后只有自有田的珍藏級別才會使用紅色酒標，而記者曾經品鑒的那瓶1998年的紅標酒的葡萄也是收購而來。
記得這款酒是一個冬天的上午打開，晚餐的時候才品鑒的。剛開瓶倒入一杯，酒體完全處于收斂精致的睡眠狀態，可以捕捉到松露、泥土的香氣，口感不是令人十分滿意。到晚餐的時候幾個朋友一起品鑒，那晚桌子上好酒不少，奧松、DRC的羅曼尼圣維望雖各有千秋，但與這款Barbaresco比較一番都顯得略有松軟之感。換句話說，這款酒表現得極具風骨，又十分細膩，充分展示了花香和新鮮紅莓的香氣，讓人回味無窮，博得當晚頭籌。
當然，這些國際知名品牌的酒的價格與其知名度也非常匹配，很多時候記者都有望洋興嘆之感。處于廣大的美酒愛好者的購買力考慮，記者再向大家介紹一些平時可以經常選擇的酒莊，酒款。
大規模包羅萬象的合作社
記者最近訪問的Terre De Barolo是一家年產300萬瓶的大型合作社酒莊。所謂合作社就是指有幾千個農民一起上繳葡萄，農民獲得收入，合作社提供品牌、釀酒團隊、管理團隊進行管理。因為規模大，酒莊幾乎包含了皮埃蒙特東西南北所有村莊的葡萄農，酒款品種豐富，就像皮埃蒙特的葡萄酒博物館，而且入門酒款的價格也非常親民。這個酒莊的名字直接翻譯就是“Barolo的風土”，可見其旗艦酒款主要為Barolo。
記者去訪問的時候，工作人員很熱情地為記者打開了那些只有在當地或許才能找到的品種，比如：Favorita、Freisa、Pelaverga等等，這些葡萄現如今在皮埃蒙特種植的人也很少，如果沒有合作社來收購葡萄釀酒，市場上可能就很難找到了。
同時，合作社的葡萄農中也有擁有單一葡萄園精細耕作的成員，所以Barolo酒款中也有幾款小量的單一園，年產幾千瓶，在300萬瓶的總量中顯得微不足道，但酒莊卻專門設置了釀造這些單一園酒款的釀酒設備，在記者印象中一款來自Verduno村的單一園Monvigliero的2006Barolo就表現得細膩芬芳，適合早飲且價格合理。
傳統貴族式酒莊
第三類酒莊可能是大多數人比較鐘情的，這類酒莊往往擁有悠久的家族歷史，幾代乃至幾十代傳承至今，幾十公頃良田分出若干款酒，造訪酒莊酒窖往往能看到非常古老的酒，運氣好的話莊主還會開一瓶一起品鑒。訪問中，給記者留下深刻印象的一家是Condero Di Montezemolo。這家酒莊的釀酒歷史可以追溯到1340年，至今所有的良田都圍繞在酒莊周圍，品酒室四面的落地窗可以看見所有的葡萄園，酒莊的一塊葡萄園里還種植著一顆古老的松樹，在很遠處就能讓人識別得出。
訪問當天，除了新年份的所有酒款外，少莊主特意打開了1971、1983年份的Barolo還有1992年份的霞多麗干白。那天恰是綿綿細雨，老年分的Barolo散發的奇妙的陳年氣息，讓人更多一份恬靜；1971那款醒酒2小時，品鑒時帶著咀嚼山楂般感覺；1983年的那款竟然還透出點榛果香氣。那款霞多麗也讓人印象深刻，因為葡萄藤是1987年種植，第5年樹齡的酒依然有20年的陳年實力，這讓記者對皮埃蒙特地區的霞多麗更多一份信心。
而Oddero酒莊陰差陽錯沒能訪問，不過其酒款記者卻在國內品鑒過數次。訪問期間的一次晚宴中，記者遇到美女少莊主Isabella，她帶來了一款來自La Morra的單一園酒款，和她本人一樣，這款酒纖細中帶著緊致的力道。
精耕細作的小農莊
第四類酒莊或許是最“精致”的，往往這樣規模的酒莊擁有的地只有幾公頃，一家兩代或三代負責釀造幾款酒。不過也正是因為他們的全情投入，反倒會有不少驚喜，也因為沒有太多資金投入市場推廣，價格也更加親民。
Grasso酒莊位于Neive，其主要的酒款是Barbaresco，酒莊只有兩個兄弟經營。Grasso也有霞多麗葡萄，釀酒師會根據年份情況決定當年的霞多麗是否使用橡木桶陳年，如果果實成熟度好，期待陳年則使用橡木桶。
訪問時記者發現同樣一款酒卻因為年份不同出現了以不同方式標注的酒標，莊主解釋道：“皮埃蒙特現在越來越注重村莊、葡萄園的規范化，不斷用新的法律來規范酒標。所以，同樣的一款單一園Barbaresco酒款在2004年之前名字叫Sori Valgrande，之后統一改為Valgrande。
另外值得一提的兩個酒莊也都非常小，分別只有幾公頃，在皮埃蒙特期間和朋友聚會的時候，記者特意準備了兩款2008年份來自不同產地Barolo做比較，Simone的酒來自Monforte，Trediberry的來自La Morra，和莊主邊喝邊舉起了勃艮第的例子，覺得Monforte有Charmbertin的風格，La Morra則有Musigny之風韻。
這個比較或許仁者見仁智者見智，讓人最愉快的是和皮埃蒙特的釀酒師邊品酒邊
文章來源華夏酒報談論勃艮第的特點，從這一點而言酒本身也是無國界，可以相互欣賞和溝通的。事實上，記者訪問的不少皮埃蒙特酒莊莊主的私人藏酒中有大量的法國酒，不要認為釀酒之人只喝自己的酒，只有不斷了解先進的產區，因地制宜為我所用，自己才會不斷進步，這個道理是放之四海皆準的。
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編輯：施紅
