如果要去意大利皮埃蒙特來一次酒莊之旅，有數百上千家酒莊可供選擇，而此次《華夏酒報》特約記者最想了解的是皮埃蒙特的歷史以及皮埃蒙特把內比奧羅（nebbiolo）打造成酒王Barolo的精髓到底在哪里？
也許這是個需要很長時間才能理解的問題，每一次和帶著靈魂的釀酒師溝通都能加深記者對這一問題的理解，這次遇到Bartolo Mascarello酒莊莊主Maria Tereza更是一個不小的進步。
遵循自然與傳統
第一次喝到Bartolo的酒是在一次葡萄酒愛好者的聚會中，那次聚會以意大利酒為主題，除了開場用一瓶德國雷司令打開味蕾外，其他的酒皆為意大利名酒。與法國酒相比，意大利酒似乎顯得更隨性和自我，少了更多商業運作的格調，更多幾分悠然自得的感覺，酒的價格也更令人愉悅。
那晚的Bartolo是記者第一次品鑒，而帶酒的朋友是這家的忠實酒迷，他熱情地指著酒標說：“這家只有一款Barolo，產量很少，他們有四個獨立的葡萄園，分別是Cannubi、San Lorenzo、Rue、Rocche。他們一直遵守傳統的釀造習慣，不做單一園，浸皮時間長，完全不用新橡木桶……”
那晚的酒醒酒超過四個小時，倒入杯中呈現出優雅迷人的紅寶石色，溫潤細膩的花香和紅莓香氣不僅停留在鼻尖，入口的細膩像絲綢般蔓延，精巧地按摩口腔的單寧和帶著點飄逸的酸度，讓記者非常喜歡這款酒王，也從內心覺得酒王不僅僅有強勁的風格，也有溫婉親和的表現。
Bartolo酒莊位于Barolo村，如今的莊主Maria Tereza的英語雖然有非常濃重的意大利口音，說話卻分外清晰、鏗鏘有力，如他們家的酒一般扎實耐人尋味。
1880年這個家族擁有了5公頃的葡萄園，到現在100多年過去了，Maria Tereza說：“我們還是只有5公頃葡萄園，我爺爺那個時候如何釀酒，我爸爸就如何釀酒，我也如何釀酒。其實很難說我們有什么竅門，我們有的只是對自然和傳統的尊重。每年的5月開始，葡萄園的工作便開始忙碌起來，修剪枝葉以便讓更多未來的果實能接受到陽光的照耀，葡萄園里會留一些草，特別是像今年如此多雨的天氣（看了看窗外蒙蒙的雨），讓草自然與葡萄形成競爭，不要讓雨過天晴后葡萄成長過快，所有的做法都是很傳統的，我們沒有太多人力，只能盡力照顧好現有的土地，所以以后也不會擴大種植面積。”
釀酒室很小，就在Barolo村一個外表普通的民宅里。酒莊所有的工作都是手工操作，沒有任何現代化的機械或電子設備導入，水泥槽發酵，沒有烘焙的傳統斯洛文尼亞大橡木桶來完成發酵，每年的浸皮時間長短不一，Maria Tereza說：“我們既然選擇尊重自然，就準備好了不會每年釀造一成不變的酒。酒窖里還放著一些用意大利語叫做Damijane的罐子，原來以前很多客人買酒都是用它們來裝，現在所有酒都裝瓶了，于是當需要做換桶工作的時候這些罐子則可以作為臨時放酒的容器。”
在介紹酒窖的發酵設備時，Maria Tereza說：“非常感謝我們的顧客一直給予我們的信賴和耐心，有時我們不得不因為尊重自然而讓顧客等待更久。有一年因為天氣比較冷，我們的酒始終沒有開始乳酸發酵，所以最后的裝瓶比原定的時間晚了一年，可是大家從來都沒有抱怨，和我們一起等待最合適的上市時機。”
Barolo上市前需要有瓶中陳年的時間，而酒窖中這個區域并不大，所有的酒都由手工一瓶一瓶堆砌而成，Maria Tereza說這是自己爺爺發明的擺放方式，“因為這個方式，我們每年釀造的約5000瓶Barolo才有可能放得下，否則需要更大的空間。”而在一旁正有一位酒莊雇員在仔細擦拭每一瓶酒準備貼上酒標，那是即將上市的2009年份的酒。
Bartolo酒莊至今沒有任何網頁介紹，老莊主于前幾年去世，他此生沒有使用過電話來進行業務溝通，其女兒Maria Tereza把電話引入了酒莊，不過并沒有再進一步使用電子郵件等設備，但多年來他們的酒依然會有那么多的愛好者默默地追隨，而他們也一如既往地用心釀造“誠實的葡萄酒”。
老莊主除了釀酒以外，愛好繪畫，為了感謝所有眷顧自己美酒的顧客，每買六瓶酒中會有一副老莊主手繪酒標的酒。現在老莊主去世
文章來源華夏酒報了，雖然沒有了手繪稿，不過買六瓶中有一瓶為手繪酒標的習慣還繼續保留著，只是Marie Tereza說很遺憾只能印刷了。
舌尖上的邂逅
訪問中，記者一行品鑒了2008和2009年份的Barolo，Maria Tereza很謙虛地問記者一行兩款酒的意見。首先，記者一行都覺得酒很好喝，香氣純凈，帶著新鮮的紅色水果、花瓣的香氣，自然的層層展開，沒有過分突兀的單寧，果實感、酸度和單寧的平衡感較好。只是在專業的探討中，為了更詳細地了解不同年份風格差異的原因，多數記者都表示更喜歡2008，因為其酒體更加溫婉、優雅平衡，2009則相對顯得輕柔，有微微的漂浮感。Maria Tereza說：“2009年份相對而言，雨水更多，雨后出太陽相對來說葡萄迅速成長的時間多，各種酚類物質的凝聚相對于2008年而言會弱一些。”
酒莊另外一款特別的酒是用Freisa這個本土特有的小眾品種釀造，每年平均生產2000瓶。Marie Tereza很誠實，她說這款酒是帶有微微的汽泡的，因為它經歷了奇妙的瓶中二次發酵，但這不是我們可以控制的，而是自然發生的。但并不是每一瓶Freisa都帶有微微的汽泡，每年的情況都不同，很多人以為酒變質了，帶著奇怪的酵母味道和一般的靜止紅葡萄酒沒有的慕斯口感，其實是這種葡萄皮上附著的酵母在瓶中微微緩慢二次發酵所導致。“當然，我們很尊重客人的感受，因為很多人會不理解，所以我們只在意大利銷售，并銷售給那些理解其中道理的顧客。我們唯一銷往國外的國家是日本，每年96瓶，因為日本市場對于我們的理念和方式非常理解和認同，這一點讓我們很意外。”
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編輯：施紅
