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　　“有機”概念這幾年在中國大陸很熱，連“有機”葡萄酒也成為葡萄酒類別中的市場寵兒。不久前，“風土復興協會”發起人、生物動力法界教父級人物Nicolas Joly獲邀在一場針對專業人士的酒展上做主題演講。這場中國大陸首場生物動力酒展揭示出新興市場及其專業人士轉向的一個趨勢：他們期待深入了解更多新的釀酒概念，并琢磨如何把商業目光放在本土細分市場上，生物動力法葡萄酒和有機葡萄酒顯然是目前最受關注的“特色產品”。

　　推崇有機葡萄酒或者是生物動力法葡萄酒，祖籍上海的潘羽翔(Frank)看來，“與市場發展階段有關系”。
 
　　2009年原本在澳洲從事多年金融業的Frank正式改行、創立了自己的葡萄酒公司，他所代理的精品酒莊中就不乏有機葡萄酒，譬如，Mitchell酒莊，“不用殺蟲劑，少量施肥，不灌溉，它是我所認識的澳州最美地產之一”。
 
　　“在成熟市場，人們并不關注有機”，Frank表示，“西方很多酒莊非常綠色，不會為了GDP損害環境。”事實上，有機葡萄酒在海外成熟市場并不是由市場驅動而產生的，“這些酒并沒有優勢”。因為，按西方人的說法，“wine is made from vineyard”，意為葡萄酒來自葡萄園，好的葡萄酒在于展現葡萄生長的“風土”條件，這亦是Nicolas Joly所說的核心：return to terrior(風土復興)。
 
　　中國的情況可能是完全相反的。
 
　　FranK認為，中國缺少食物安全感，某些有機農莊都積極尋求上市，這就讓“有機”成為了一種時尚，一種追求，“它與過去的消費相比較，是昂貴的”。即便不討論其中的價格與價值問題，我們也能看到，有機葡萄酒和生物動力法釀制的葡萄酒，在中國變成了地位尊卑的標識，“但葡萄酒應該是幸福的標識”。有機葡萄酒也是一種生長方式，而不是市場營銷方式。
 
　　有著澳大利亞葡萄酒管理局工作經歷的業內人士Summer Yan則表示，很多澳洲有機葡萄酒并不在酒瓶背標上特別標識“有機”，譬如在中國擁有不少擁躉的澳洲名莊Henschke，它已獲得了澳洲官方的有機認證(也正在申請生物動力種植認證)，“但在酒的背標上并沒有特別寫明，這是因為酒莊非常低調”。
 
　　與Henschke抱有同樣想法的酒莊多是如此，它們只在乎酒的品質，而符合有機標準并不屬于它們的市場策略。不過，對于那些在酒標上標注出“有機”的酒莊，它們遇到與中國有機認證系統“不通用”的麻煩事，有郁悶的中國酒商只能在中文背標下、盡量露出底下英文原標的“Organic”字樣。
 
　　Summer Yan認為，有機葡萄酒和生物動力法在中國市場的營銷仍旨在爭取高端消費人群的認可，即“懂葡萄酒、且有經濟消費能力”，專業酒展是影響業內人士的第一步。
 
　　事實上，不少酒商和酒莊已經在中國實踐和不斷推進。
 
　　這個過程中，大家面臨一系列最重要的問題，譬如：有機葡萄酒和生物動力法葡萄酒一定是最好喝的嗎?它們的質量一定是最高的嗎?
 
　　答案是：不一定。
 
　　專業葡萄酒編輯寧博向我轉述了一葡萄酒大師的觀點，“生物動力法是釀造great wine的第一步，那些酒莊真心實踐該理念”，需要指出的是，生物動力法釀造的葡萄酒質量并非最好，這完全是“看天吃飯”(與歐洲相比，智利和澳洲的有機葡萄酒就極有天然優勢)
 
　　Summer Yan也指出，酒展上部分葡萄酒喝起來可能并不令人愉快，“有人甚至感覺喝出類似臭豆腐、腐爛木頭的味道”，澳大利亞兩家參展酒莊Castagna Vineyard和Ngeringa Vineyard的葡萄酒比較受她青睞。
 
　　當然，那些希望深耕中國市場的有機葡萄酒和生物動力法葡萄酒不乏真正好酒。
 
　　Frank就向我介紹，他推崇的有機酒莊是法國Pauillac五級莊Chateau Pontet-Canet，“他們使用馬車松土地，完全回到其曾祖父時期，在最近10年中，(葡萄酒)質量越來越好，雖是五級酒莊，但被公認為具有一級莊的質量。其2009年份葡萄酒曾獲得羅伯特•帕克的滿分100分”。
 
　　另一家剛進入中國市場的酒莊是勃艮第家族酒莊Albert Ponnelle，采用生物動力法原則管理所有的葡萄田。莊主不需要向品酒晚宴上的中國客人們介紹酒莊是如何根據農歷種植葡萄的。席間來自中國天南地北的酒友們可以直接從酒杯里感受到呈現當地風土的、優雅且復雜的葡萄酒。
 
　　從消費者角度來看，有機和生物動力法概念無需過度包裝或神話，精確獲取的酒莊釀酒理念和相關信息是一種必要條件，他們有權去了解，自己杯中的佳釀是如何而來。
 
　　敏銳的中國酒商不會停下尋找好酒的腳步。對他們而言，生物動力法和有機固然在新興市場可以成為一個很好的營銷點或者利潤增長點，吸引那些關注“保護地球”的愛酒人士，而找到高品質的好酒，才能真正在差異化產品領域謀得一席之地。