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海底陳年并不是新鮮事兒了

放著這么一大片免費、自動溫控的理想儲存空間，很多愛探險的釀酒人早就把葡萄酒的陳年場所從地下酒窖搬到了大海里。不過，這個聽起來始終有點獵奇的舉措，是否真的有未來？

西班牙Raúl Pérez酒莊的Sketch系列是最早實踐海底陳年的鼻祖之一，莊主Raúl Pérez是西班牙教父級別的釀酒師，同時也是一個造型酷到沒朋友、很像海神波塞冬的個性大叔。

Raúl Pérez以收集西班牙西北部各處歷史悠久小葡萄園的葡萄來釀酒而聞名，而Sketch系列就釀自他在下海灣（Rias Baixas）德納（Dena）地區“采集”到的白葡萄品種阿爾巴里諾（Albariño）。大概是因為種植這些葡萄的葡萄園距離大西洋僅有500英尺之遙，Raúl Pérez受到啟發，將裝瓶后的葡萄酒放入附近海灣的海底進行了陳年。這些酒大概會在海底待上60天左右，再由穿著潛水服的工作人員下海把它們打撈上來。

在海底，海水保持著恒定的溫度，水流輕柔搖晃著酒瓶，這種厭氧加壓的環境就如同給葡萄酒服下了一粒時空膠囊。在品嘗過Sketch之后，我們認為：海底陳年對葡萄酒本身來說并沒有造成多大的影響，葡萄酒在瓶中自行成熟，味道很可口。

當然，在得知“這是一瓶海底陳年的酒”時，消費者的欣賞心理確實會發生改變，比如在品嘗時會情不自禁地想象著在海底尋寶的畫面，而來自葡萄酒的天然“鹽味（Salinity）”又會讓人很自然的聯系到海洋，帶給人置身海洋之中的幻覺。于是，有個念頭不斷的閃現在我們的腦海：要是有“潛水下海撈酒”這種活動，相信報名的人會很多吧？

那么有哪些酒莊嘗試了海底陳年呢？我們這兒有一份名單。

目前據我們所知，海底陳年大部分應用于白葡萄酒和起泡酒，也有部分酒莊嘗試將其應用于桃紅葡萄酒甚至是干紅葡萄酒。同時，除了海水之外，也有一些葡萄酒是在其他的大型水域例如湖或者河流中陳年的（當然要保證它們是不會結冰的那種），如果你知道名單上沒有的海底陳年的葡萄酒，歡迎留言補充：

1. 意大利利古里亞（Liguria）地區，Bisson Abissi酒莊的普羅塞克起泡酒（Prosecco）；

2. 西班牙德納（Dena）地區，Raúl Pérez酒莊Sketch系列的白葡萄酒；

3. 法國科比爾（Corbieres）產區、菲圖（Fitou）地區，Chateau Champ des Soeurs和l'Abbaye Sainte-Eugénie酒莊的白葡萄酒、少量桃紅和干紅葡萄酒；

4. 法國蘭斯（Reims）的路易王妃（Louis Roederer）酒莊，他們將許多香檳放入諾曼底地區圣米歇爾山海灣中進行陳年，那里的溫度接近50華氏度（10攝氏度）；

5. 法國波爾多的拉里奧比昂（Chateau Larrivet Haut-Brion）酒莊嘗試過將一桶56升的葡萄酒放在阿卡雄（Arcachon）海灣里陳年，并為它取名為“Neptune（海王星）”；

6. 希臘圣托里尼島Exo Gonia小鎮的依雅（Gaia）酒莊；

7. 法國阿伯瓦（Arbois）產區的Henri Maire酒莊，將葡萄酒放入法國第三大人工湖Vouglans中的水底修道院中進行陳釀；

8. 美國加州納帕谷的美拉酒莊(Mira Winery)，把其“Aquaoir”系列葡萄酒放在查爾斯頓海港60英尺深的海底陳釀。

為什么要進行海底陳年？

許多來自意大利、法國和西班牙酒莊的海底陳年的報告已經清楚地說明了海底環境對于葡萄酒陳年的優勢，總結來說是以下幾點：

1. 在這些地區海底的平均溫度，可以穩定保持在10到12.78攝氏度度；

2. 理想的弱光環境；

3. 無氧；

4. 免費的溫度控制和存儲空間；

5. 海水的壓力有利于存儲起泡酒；

6. 經過橡木桶陳釀的葡萄酒會增加更多碳酸鈉，從而擁有更加復雜的風味。

除了上述這些優點之外，海底陳年也有許多令人擔憂的隱患。比如可能導致的鹽水污染問題、軟體動物對葡萄酒的侵擾以及存在被人竊取的風險。

另外，海底陳年所需要的設備和人工成本都很高，同時面臨著不可預計的損失費以及市場宣傳費用。一般來說，普通陳年單價在20到30美金的葡萄酒可能因此會漲價至80美金，對消費者來說也需要一個接受過程。

海底陳年會對葡萄酒帶來什么影響呢？

海底陳年的葡萄酒嘗起來究竟有什么不同呢，關于這一點，目前還沒有可以得到證實的結論。

致力于海底陳年的美拉酒莊（Mira Winery）對此進行了很多研究（包括化學分析和盲品調查），認為海水可以加速葡萄酒的陳年；拉里·奧比昂酒莊（Chateau Larrivet Haut-Brion）也得出過相同的結論，并認為海底陳年增加了葡萄酒的復雜度，使其更容易入口。有趣的是，一些澳大利亞和南非的酒莊嘗試過將葡萄酒放入“人造”的模擬海底環境中，卻得出了完全相反的結果，葡萄酒保持著非常新鮮且單寧較重的狀態。

另外，一些白葡萄酒和氣泡酒的生產商單從口味的角度對此進行了評價，認為經過海底陳年的葡萄酒富有更多非水果類的、植被和鹽類的味道。但不管怎樣，對于普通消費者來說，海底陳年對一瓶葡萄酒所造成的影響并不是那么容易察覺。

關于海底陳年的法規

2014年3月，美國聯邦政府酒類與煙草稅收和貿易部對美拉酒莊（Mira Winery）在海底陳放葡萄酒的行為進行了阻止，并在全國發布了公告，認為“凡是導致瓶塞/瓶蓋與海水接觸的海底陳年行為”都涉嫌違法，理由是存在海水中的污染物會毀壞掉密封酒瓶的蠟，從而導致瓶中的葡萄酒遭到污染、受到微生物的入侵，對飲用者安全的造成威脅。

因此在美國境內，“凡是進行過海底陳放的葡萄酒都可能遭到禁止出售、運輸和出口”。

因此，海底陳年是否有未來并不好說。在美國以外的其他國家，盡管依然有一些酒莊堅持只做海底陳年的葡萄酒（比如西班牙的Vi a Maris），但考慮到成本和風險問題，很多酒莊都減少或停止了對海底陳年的嘗試，例如Raúl Pérez，目前只將一小部分的Sketch系列白葡萄酒進行海底陳釀（出于研究目的），其他大部分出售的Sketch都是來自陸地陳年。

海底陳年是否值得繼續堅持和探索？由于這方面的研究成果很少，現在還很難說。即使海底陳年確實對葡萄酒造成了一定的影響，那么這種影響是否是我們所期望的？又是否值得投入如此之高的成本呢？一切還要交給時間。